Wandern ab Viareggio: vom Sonnenschirm in die Berge und zurück zum Aperitivo

Viareggio ist ein Badeort, und zwar ein sehr italienischer: Promenade, Jugendstilfassaden, Sonnenschirme in geraden Reihen, im Februar der Karneval. Wer hier wandern will, muss sich nur einmal umdrehen.

Die weißen Zacken über den Dächern sind keine Wolken.

Das sind die Apuanischen Alpen. Auf weniger als 20 Kilometern Luftlinie steigen sie vom Meer auf fast 2.000 Meter, und weiß sind sie nicht vom Schnee, sondern vom Marmor. Von Forte dei Marmi bis Torre del Lago siehst du dieselbe Silhouette: die Pania della Croce, gut 1.850 Meter hoch.

Wandern und Meer am selben Tag: In der Toskana gibt es dafür wenige Orte, und Viareggio ist der praktischste. Frühstück an der Promenade, mittags auf über 1.150 Metern, abends Aperitivo mit Sand zwischen den Zehen. Ein Tag weg vom Strand, mehr braucht es nicht.

Du wohnst an der Küste? Ein Expert Brief von hier zeigt dir, was hinter dem Strand liegt (auf Englisch geschrieben).

Alle Ziele im Überblick

Ein Hinweis vorweg, weil er für die Planung viel ausmacht: Höhenmeter gibt es rund um Viareggio nur im Landesinneren. Die drei schönsten Halbtagestouren an der Küste sind flach.

Kurz sortiert:

• Zwei Stunden und wieder am Strand: die Oasi LIPU.
• Mit Kinderwagen oder Rollstuhl: San Rossore.
• Richtige Berge: die alte Marmorstraße, aber nur am Wochenende.
• Ohne Mietwagen: alles außer den Bergen.

Lago di Massaciuccoli und die Oasi LIPU

Gleich südlich von Viareggio wechselt die Landschaft komplett. Bei Torre del Lago liegt ein Küstensee, weitläufig, aber fast überall nur wenige Meter tief. An seinem Ostufer betreut die LIPU, der italienische BirdLife-Partner, seit 1985 ein Schutzgebiet: die Oasi LIPU.

Ohne Auto kommst du mit dem Bus oder mit dem Zug bis Torre del Lago. Der Bahnhof liegt am Westufer, die Oase am Ostufer bei Massaciuccoli, die Verbindung für das letzte Stück schaust du also besser vorher nach.

Was dich dort erwartet:

• Bohlenwege und aufgeschüttete Dämme durch Schilf, Kanäle und offenes Sumpfland, ehrenamtlich instand gehalten
• mehrere Beobachtungshütten mit Sichtschlitzen direkt aufs Wasser
• ein kleines Besucherzentrum, geringer Eintritt, saisonale Öffnungszeiten (vorher prüfen, sie ändern sich)
• gut zwei Stunden für die Hauptrunde, ein halber Tag, wenn du fotografierst

Über 300 Vogelarten sind hier dokumentiert. Du wirst nicht annähernd alle sehen, aber du brauchst auch keine Erfahrung. Einen Graureiher, der drei Meter neben dem Bohlenweg regungslos im Wasser steht, sieht auch, wer noch nie ein Fernglas in der Hand hatte.

Realistisch an einem normalen Vormittag: Graureiher und Seidenreiher, Kormorane mit ausgebreiteten Flügeln, Rohrweihen, die tief und gaukelnd über das Schilf ziehen. Mit etwas Glück ein Eisvogel. Mit viel Glück im Frühjahr die Rohrdommel, die man ohnehin eher hört als sieht.

Die Jahreszeiten machen daraus vier verschiedene Orte:

• Frühjahr (März bis Mai) ist die beste Zeit. Die Zugvögel sind zurück, es wird gebrütet, das Grün ist frisch.
• Sommer ist heiß, und die Mücken sind eine Plage. Früh hin, spätestens gegen zehn wieder weg.
• Herbst bringt den Wegzug und goldenes Schilf, und dazu das bessere Licht.
• Winter wird unterschätzt. Tausende Enten überwintern auf dem See, und ohne Laub an den Bäumen reicht der Blick über die Flächen viel weiter.

Mitnehmen: Fernglas, wasserdichte Schuhe (im Winter und Frühjahr keine Empfehlung, sondern Pflicht), Mückenschutz im Sommer, Sonnenschutz. Schatten gibt es auf den Dämmen kaum.

Und weil Reiseführer das gern trennt, obwohl es zusammengehört: Torre del Lago ist auch Puccinis Ort. Seine Villa steht am Seeufer, und im Sommer wird beim Puccini-Festival direkt am Wasser unter freiem Himmel gespielt. Vormittags Reiher, abends Puccini: besser lässt sich ein Tag hier kaum füllen.

San Rossore: Pinien, Dünen und ein Strand ohne Liegen

Ein Stück weiter südlich beginnt der größte zusammenhängende Naturraum dieser Küste. Der Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli umfasst über 23.000 Hektar: Pinienwald, Steineichen, Dünen, Feuchtgebiete und eine Küstenlinie, die nie bebaut wurde.

Der Grund dafür ist historisch. Das Gebiet war königliches Jagdrevier und später Landgut des italienischen Staatspräsidenten. Genau dieser eingeschränkte Zutritt hat hier einen Küstenstreifen bewahrt, wie er anderswo längst Strandbädern, Parkplätzen und Ferienanlagen gewichen ist.

Was das praktisch bedeutet:

• Flach und schattig. Unter den Pinien lässt es sich auch im Juli aushalten.
• Damwild bekommst du mit etwas Geduld tatsächlich zu sehen, vor allem in den Morgen- und Abendstunden.
• Der Sabrina-Bulleri-Weg ist barrierefrei im Wortsinn, nicht nur auf dem Papier: fester, verdichteter Belag, Steigungen durchgehend unter 8 Prozent, taktile Leitelemente für blinde Besucher, Rastpunkte unterwegs. Für Kinderwagen und Rollstuhl die verlässlichste Adresse der Region.
• Die Spiaggia del Gombo ist einer der letzten wilden Strände der Toskana. Keine Strandbäder, keine Liegenreihen, nur Dünen und Vegetation. Hin kommst du nur mit Voranmeldung und dem Transport des Parks, spontan geht das also nicht.

Zwei Dinge muss man ehrlich dazusagen. Ein Bergerlebnis ist das hier nicht: keine Fernsicht, keine Höhenmeter. Und aushalten ist nicht dasselbe wie genießen: Die Küstenebene ist im Juli und August schwül, Bergwind gibt es keinen. Frühling und Herbst sind spürbar angenehmer.

Der Bahnhof San Rossore liegt innerhalb der Parkgrenze, an der Regionalstrecke Pisa–Lucca. Ab Viareggio steigst du dafür in Pisa um; wenige Minuten nach dem Aussteigen bist du zwischen den Pinien.

Zwei Halbtagestouren im Hinterland

Zwei weitere Ziele liegen in Reichweite, gehören streng genommen aber schon zu Pisa und Lucca.

Die Rocca di Ripafratta am Monte Pisano liegt 35 Kilometer entfernt, und der Ort hat sogar einen eigenen Bahnhalt an der Strecke Pisa–Lucca (ab Viareggio mit Umstieg in Pisa oder Lucca). Ein kurzer, nie steiler Anstieg durch Lorbeer und Mischwald führt zu einer mittelalterlichen Burgruine mit Blick über die Ebene. Mehr dazu steht in meinem Text über Wandern rund um Pisa.

Der Aquäduktweg bei Lucca ist mit dem Auto 31,5 Kilometer entfernt, mit dem Zug 20 Minuten. Ein flacher, schattiger Weg führt an den Bögen des Nottolini-Aquädukts aus dem 19. Jahrhundert entlang, vom Stadtrand hinaus in die Felder und bis an die Hügel. Ausführlicher beschreibe ich ihn in Lucca und Umgebung.

Die Berge dahinter, in Kürze

Die Apuanischen Alpen verdienen einen eigenen Text, und den gibt es: Wandern in den Apuanischen Alpen. Hier nur so viel, dass du weißt, worauf du vom Strand aus schaust.

Die Tour, die ich Gästen aus Viareggio zuerst empfehle, führt auf einer alten Marmorstraße über Levigliani hinauf: 43 Kilometer Anfahrt über Pietrasanta und Seravezza, ein halber Tag, und bei klarer Luft siehst du von oben Korsika. Zahlen, Markierungen, Jahreszeiten und die übrigen Routen stehen im ausführlichen Beitrag zu den Apuanischen Alpen.

Eines noch, bevor du klickst: Oben auf der Marmorstraße erkläre ich dir die Brüche und das Gestein auf Englisch, nicht auf Deutsch. Wenn du nicht sicher bist, ob das für dich passt, schreib mir vorher.

Tour dazu (auf Englisch)

Marmifera del Corchia

• Etwa 3,5 Stunden mit Pausen
• 210 € pro Gruppe
• Nur samstags und sonntags

Leicht bis mittelschwer · 7 km · 420 Hm

Zur Tourenseite

Wetter lesen, Höhe wählen

Das ist der eigentliche Vorteil, wenn du in Viareggio wohnst, und er steht in keinem Reiseführer.

Du wohnst auf Meereshöhe. Zwanzig Kilometer landeinwärts stehen Berge von fast 2.000 Metern. Küste und Kamm haben selten am selben Tag dasselbe Wetter. Du musst hier also fast nie einen Tag wegen der Vorhersage streichen, du wechselst einfach die Höhe.

• Diesig, schwül oder grau unten? Dann hinauf. Über dem Dunst an der Küste ist die Luft oft klar und deutlich kühler.
• Die Gipfel stecken in den Wolken? Dann unten bleiben. Bohlenwege am See, Pinienschatten in San Rossore und der flache Weg bei Lucca lohnen sich auch bei bedecktem Himmel, für Fotos sogar besser: weiches Licht, keine harten Schatten.
• Zu heiß zum Steigen? Dann ans Wasser. Am See und unter den Pinien bleibt es erträglicher als auf den Graten, vorausgesetzt, du bist früh dort.

Zwei Dinge weiß hier jeder Einheimische. Der Seewind setzt am frühen Nachmittag ein, deshalb hast du am Vormittag die beste Fernsicht. Und im Sommer bauen sich Gewitter über dem Kamm nachmittags auf, nicht vormittags. Wer früh startet, umgeht beides.

Ohne Auto ab Viareggio

Viareggio hat zwei Regionalstrecken: die Küstenbahn Richtung Pisa und die Linie über Lucca nach Florenz. Zusammen sind sie das Rückgrat für fast alles hier.

• Pisa: rund 15 Minuten
• Lucca: rund 20 Minuten
• Torre del Lago: die nächste Station Richtung Süden, von dort weiter zum See
• San Rossore und Ripafratta haben eigene Bahnhalte, liegen aber beide an der Strecke Pisa–Lucca; du steigst also in Pisa oder in Lucca um

Zäh wird es nur bei den Ausgangspunkten in den Bergtälern. Es fahren Busse, aber die Fahrpläne sind auf Pendler ausgelegt und nicht auf Wanderer. Wenn du die ganze Reise ohne Mietwagen planst: In Toskana ohne Auto steht das ausführlich.

Ein Tag weg vom Sand

Die üblichen Ausflugslisten schicken dich von Viareggio nach Pisa zum Turm, auf die Mauern von Lucca, nach Florenz oder in die Cinque Terre. Alles richtig, alles in jedem Reiseführer. Der Ausflug, der nie auf diesen Listen steht, ist das Gebirge direkt hinter deinem Sonnenschirm.

Die geführten Touren ab Viareggio stehen mit Höhenmetern, Gehzeit und Schwierigkeit auf der englischsprachigen Tourenübersicht: die Apuanischen Alpen direkt hinter der Stadt, der Monte Pisano im Süden und ein ganzer Apennintag für alle, die Höhe wollen.

Dafür brauchst du weder eine Woche noch eine neue Reiseplanung. Ein Tag reicht. Und wenn du wissen willst, wie Wandern in dieser Region insgesamt abläuft, mit Wegen, Markierungen und Jahreszeiten, fang bei Wandern in der Toskana an.