Toskana im Herbst: wie Oktober und November hier wirklich sind

„Toskana im Herbst“ heißt in den meisten Reiseberichten: goldene Weinberge, ein Glas Rotwein, eine Zypressenallee im Gegenlicht. Das gibt es wirklich, ungefähr zwei Wochen lang. Dann ist die Lese vorbei und die Reben stehen kahl.

Ich heiße Stefano, ich lebe zwischen Lucca und Pistoia und arbeite hier als Guida Ambientale Escursionistica, die italienische Berufsqualifikation für Wanderleiter. Für mich fängt der Herbst weiter oben an, in den Kastanien- und Buchenwäldern des Apennins. Was unten in der Ebene noch nach spätem Sommer aussieht, ist dort längst eine andere Jahreszeit. Deshalb suchst du dir in diesen beiden Monaten weniger den richtigen Tag aus als die richtige Höhe.

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Das Wetter, ohne Beschönigung

Erst die Zahlen. Die helfen mehr als jede Schwärmerei.

• Oktober, Ebene um Lucca und Pistoia: erste Monatshälfte tagsüber oft über 20 Grad, gegen Ende eher 16 bis 18, nachts um die zehn.
• Oktober, Kamm auf 1.500 bis 1.900 Metern: sechs bis zehn Grad kühler, dazu Wind. In der Sonne T-Shirt, im Schatten sofort die Jacke.
• November, Ebene: meist um 15 Grad, morgens Nebel bis gegen elf.
• November, Kamm: Nachtfrost ist normal, der erste Schnee kann fallen, auch mal unterhalb von 1.500 Metern. Liegen bleibt er selten lange.

Was in kaum einem Reiseführer steht: Oktober und November gehören hier zu den nassesten Monaten des Jahres. Das klingt schlimmer, als es sich anfühlt. Der Regen kommt selten als Landregen über eine Woche, eher in Schüben von ein bis drei Tagen, und dazwischen liegen oft sehr klare Phasen. Die Tage um den 11. November, die estate di San Martino (Martinisommer), fallen häufiger mild aus, als der Kalender vermuten lässt.

Dazu eine Kleinigkeit, die dir eine ganze Tour verderben kann: Am letzten Sonntag im Oktober wird die Uhr zurückgestellt. Am 1. November geht die Sonne um 17.11 Uhr unter, Ende des Monats schon um 16.44 Uhr; im Wald wird es jeweils eine gute halbe Stunde vorher düster. Wer sechs Stunden gehen will, startet danach um acht.

Oktober und November sind zwei verschiedene Reisen

Im Oktober hast du fast noch Sommerausrüstung im Rucksack und trotzdem schon Herbstbedingungen: fester Untergrund, weite Sicht nach dem ersten Regen, warme Nachmittage. Die Hitze ist weg, die Kämme gehen problemlos. Wer nur einmal herkommt, nimmt den Oktober.

Der November ist Glückssache, und das sage ich meinen Gästen vorher. In manchen Jahren geht es bis Monatsmitte weiter wie im späten Oktober. In anderen fällt in der ersten Woche so viel Regen, dass die Waldwege unten matschig werden und nasses Laub auf glattem Fels zur eigentlichen Gefahr wird. Ich habe hier mehr Touren wegen eines verdrehten Knöchels abgebrochen als wegen des Wetters. Dafür hast du den Wald an einem Mittwoch ganz für dich. Ich plane in diesem Monat zwei Varianten pro Tag, eine oben und eine unten.

Als Faustregel, mit der ich arbeite: zweite Oktoberhälfte ab etwa 1.200 Metern aufwärts, erste Novemberhälfte zwischen 700 und 1.100 Metern, danach bleibst du besser unten.

Wohin die Farbe wandert

Die Herbstfärbung wandert hier von oben nach unten, genau andersherum als der Frühling. Die Buchenwälder oberhalb von etwa tausend Metern färben zuerst, meist ab Mitte Oktober. Mitte November stehen sie kahl, während unten in den Kastanienhängen noch alles leuchtet. Für Fotos ist ohnehin der Nebel wichtiger: An stillen Morgen liegt er in den Tälern, und die tiefstehende Sonne kommt von der Seite durch das Buchendach. Dafür bist du vor acht im Wald.

Kastanien: das Thema, das der Herbst hier wirklich hat

Die Kastanie war jahrhundertelang das Brot der Bergdörfer, und im Oktober siehst du das noch immer. Ab Monatsmitte fallen die Früchte und in den Dörfern wird gesammelt. Dabei geht es weniger um Vorschriften als um Besitz: Fast jeder Kastanienwald gehört jemandem, auch wenn kein Zaun steht und kein Schild hängt. Als Gast sammelst du nichts ein, ohne zu fragen.

Unterwegs begegnen dir die Bauwerke dazu: kleine gemauerte Hütten im Wald, metati, in denen die Kastanien über einem schwelenden Feuer wochenlang getrocknet wurden. Viele verfallen zwischen den Bäumen, einzelne sind wieder in Betrieb. Aus dem Mehl entsteht castagnaccio, ein flacher, kaum gesüßter Kuchen mit Rosmarin und Pinienkernen, den du mögen musst. Im Oktober hängen dazu in fast jedem Dorf Plakate für eine sagra della castagna, das Dorffest rund um die Kastanie. Wenn du an so einem Samstag hier bist, geh hin.

Pilze: kurz, weil es dazu einen eigenen Beitrag gibt

Kühle Nächte, im Boden noch Restwärme vom Sommer, dazu der Regen: Von September bis in den November triffst du in den Wäldern überall Leute mit Korb und Stock. Dafür gelten feste Regeln, eine Mengenbegrenzung und ein Sammelschein für die jeweilige Provinz. Dazu kommt die Sache mit den Verwechslungen, denn hier steht manche Art unter Kastanie oder Steineiche, unter der du sie von zu Hause nicht erwartest. Was gilt, steht im Beitrag über Pilze sammeln in der Toskana.

Jagdtage: der Punkt, den du wirklich einplanen solltest

Im Spätherbst und Winter läuft im Apennin die Treibjagd auf Wildschweine, die caccia al cinghiale. Die genauen Termine beschließt die Region jedes Jahr neu, deshalb steht hier kein Datum. Zum Glück gibt es eine feste Regel: Dienstags und freitags ist die Jagd in ganz Italien verboten, das silenzio venatorio aus dem Gesetz 157/1992. Das sind die ruhigsten Tage im Wald, und im Spätherbst lege ich Touren gern genau dorthin.

An den übrigen Tagen hängen Schilder an den Forststraßen und dort, wo die Wege beginnen. Zieh etwas Auffälliges an, eine rote Jacke reicht, bleib auf den markierten Wegen, und dreh um, wenn am Hang Hunde bellen. Alles Weitere steht bei den Wildschweinen in der Toskana.

Die Zeckensaison ist übrigens noch nicht vorbei. Solange es mild bleibt, sind sie bis in den November aktiv. Die ausgewiesenen FSME-Risikogebiete Italiens liegen im Nordosten und nicht hier, alles Weitere steht bei den Zecken in Italien.

Tour dazu (auf Englisch)

Monte Gennaio

Vom Gipfel schaust du ins Orsigna-Tal hinunter. Dort lebte bis zu seinem Tod Tiziano Terzani, der lange für den Spiegel aus Asien berichtet hat.

• Etwa 6 Stunden mit Pausen
• 255 € pro Gruppe

Mittelschwer bis anspruchsvoll · 9,5 km · 500 Hm

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Was offen ist und was nicht

Die Küste macht dicht. In der Versilia bauen die Strandbäder ab September ab, und im Oktober ist an der Promenade ein Lokal nach dem anderen zu. Zum Gehen ist die Küste bei Viareggio im Herbst besser als im August.

Oben am Kamm haben die Berghütten nur noch am Wochenende offen, manche gar nicht mehr. Verlass dich unterwegs auf niemanden und nimm genug zu essen und zu trinken mit. In den Dörfern findest du fast immer einen öffentlichen Trinkbrunnen, eine fontanella.

Florenz, Siena und Lucca bleiben im Oktober gut besucht. Oben ist es anders: Ab Ende Oktober begegnest du unter der Woche oft keinem Menschen. Von Florenz aus findest du diese Ruhe am schnellsten im Apennin nördlich von Prato und Pistoia. Welche Touren sich dort im Herbst eignen, steht im Beitrag Wandern bei Florenz.

Welche Touren im Herbst funktionieren

• Der Apenninkamm und die Buchenwälder darunter. Hier steht die Farbe im Oktober, und nach einer Regenfront reicht die Sicht bis zum Meer. Mein Standard ist der Monte Gennaio, 1.814 Meter hoch: 9,5 Kilometer und 500 Höhenmeter, weil der Weg schon auf gut 1.300 Metern anfängt. Im Führungstempo, mit Pausen und Fotostopps, wird daraus ein Tag von rund sechs Stunden. Steil ist nur der letzte Abschnitt, technisch verlangt er nichts.
• Die Apuanischen Alpen. Im Sommer heiß und schattenlos, im Herbst genau richtig. Für die alte Marmorstraße am Corchia rechne mit gut zweieinhalb Stunden reiner Gehzeit, mit Pausen dreieinhalb: 7 Kilometer und 420 Höhenmeter, die fast alle im ersten Teil liegen. Sie geht nur am Wochenende, unter der Woche fahren dort die Marmorlaster. Mehr dazu bei den Apuanischen Alpen.
• Flach, kurz und ohne Auto. Das Aquädukt von Nottolini zieht schnurgerade aus Lucca hinaus in die Hügel: 9,1 Kilometer, kaum 50 Höhenmeter, mit Pausen drei Stunden, und der Bahnhof liegt am Start. Wer in Montecatini Terme oder Pisa wohnt, sitzt bis Lucca eine knappe halbe Stunde im Zug.
• Die Wälder von Acquerino bei Pistoia. Alte Buchen, viel Nebel, im Herbst der ruhigste Wald, den ich kenne. Die Runden dort stehen mit Länge und Anfahrt im Beitrag über Lucca und Umgebung.

Wie die Skala von T bis EE und die CAI-Markierungen zu lesen sind, steht im Überblick zum Wandern in der Toskana, und ohne Mietwagen kommst du auch im Herbst hin: Toskana ohne Auto.

Tour dazu (auf Englisch)

Nottolini-Aquädukt

Das Aquädukt ist zugleich eine Sonnenuhr. Einmal am Tag scheint die Sonne genau durch die ganze Bogenreihe, und die Uhrzeit dafür verschiebt sich übers Jahr.

• Etwa 3 Stunden mit Pausen
• 165 € pro Gruppe
• Mit dem Zug erreichbar
• Längere Variante mit Blick über Lucca auf Anfrage

Leicht · 9,1 km · 50 Hm

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Was dafür spricht, was dagegen

Dafür: kühle Luft, fester Untergrund, weite Sicht, leere Wälder, das schräge Licht am Nachmittag, Kastanien und alles, was sonst im Wald wächst.

Dagegen: kurze Tage, nasses Laub auf Fels, im November mehr Regen, geschlossene Hütten, Nebel, der dir die Gipfelaussicht auch mal schluckt.

Ich würde jeden Sommertag gegen einen klaren Novembervormittag im Buchenwald tauschen. Aber ich muss auch nicht in acht Urlaubstagen das Beste erwischen.

Wenn die Jagdsaison läuft und die Wälder oben kahl stehen, geht es übergangslos in die nächste Jahreszeit weiter. Wofür die Toskana im Winter taugt und wofür nicht, steht in einem eigenen Beitrag.

Wie ich Herbsttage plane

Die Route lege ich erst am Vorabend fest, nach der Vorhersage und nach dem, was ich in den Tagen davor selbst gesehen habe: wo die Farbe steht, welcher Weg nach dem Regen noch geht, wo gejagt wird. Den markierten Weg findest du auch ohne mich, den passenden Tag schwerer.

Normaler Regen ist kein Absagegrund, dafür gibt es Regenjacken. Gibt die Region Toskana für das Gebiet, in dem wir unterwegs sind, Warnstufe Orange oder Rot aus, verschieben wir, und das kostet dich nichts.

Abgerechnet wird pro Gruppe und nicht pro Person; die Touren aus diesem Beitrag liegen zwischen 165 und 255 Euro. Geführt wird auf Englisch, auf Deutsch führe ich nicht. Schulenglisch reicht dafür, und wenn ein Wort fehlt, kommt der Satz noch einmal langsam.