Wandern bei Pescia: zehn Bergdörfer und Italiens größtes Binnenfeuchtgebiet

Pescia ist für seine Blumen bekannt. Der Blumengroßmarkt am Ortsrand gilt als einer der größten Europas, und in der Ebene stehen die Gewächshäuser kilometerweit.

Zum Wandern geht es in die andere Richtung. Nach Norden steigt das Tal in den Apennin, im Süden breitet sich flach das Padule di Fucecchio aus, das als Italiens größtes Binnenfeuchtgebiet gilt. Dazwischen, auf den Höhenrücken über der Stadt, stehen zehn Dörfer, die seit rund zweihundert Jahren „Svizzera Pesciatina“ heißen.

Pescia selbst liegt auf gut 60 Metern. Die höchsten dieser Dörfer stehen auf knapp 800, der Apenninkamm eine Autostunde weiter auf über 1.800. So viel Höhenunterschied bietet kaum ein anderer Ausgangspunkt in der Toskana, und schon gar keiner mit so wenig Betrieb.

Ein paar Tage in der Valdinievole? Im Expert Brief stelle ich dir zusammen, was bei deiner Zeit und deinem Tempo wirklich drin ist. Auf Englisch, dafür schwarz auf weiß.

Was von Pescia aus geht

Die Zeitangaben sind Gesamtzeiten für einen geführten Tag, also mit Pausen, Fotostopps und einer ordentlichen Mittagsrast. Wer zügig durchgeht, ist deutlich schneller wieder unten.

Svizzera Pesciatina: zehn Dörfer und das Netz dazwischen

Den Namen hat ein Schweizer vergeben. Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi, Genfer Historiker und Ökonom, verbrachte einen Teil seines Lebens in Pescia und fand in den Tälern nördlich der Stadt etwas, das ihn an seine Heimat erinnerte: enge Täler, viel Wasser, dunkler Wald, Dörfer aus grauem Stein. „Svizzera Pesciatina“ ist seitdem der gängige Name. Auf den Karten steht meist der ältere: Valleriana.

Oberhalb der Stadt teilt sich das Tal in zwei Arme, die Pescia di Pontito und die Pescia di Collodi. Auf den Höhenrücken dazwischen liegen die zehn befestigten Dörfer, die dieci castella: Pietrabuona, Medicina, Fibbialla, Aramo, San Quirico, Castelvecchio, Stiappa, Pontito, Sorana und Vellano. Keines davon ist ein Ausflugsziel im üblichen Sinn. In mehreren leben ganzjährig weniger als hundert Menschen, und mittags ist auf dem Kirchplatz niemand außer einer Katze.

Zum Wandergebiet wird die Gegend nicht durch einen Gipfel, sondern durch das Wegenetz zwischen den Dörfern. Bevor die Straße ins Tal kam, ging man. Die alten Verbindungen sind noch da: gepflasterte Saumpfade, Treppen aus Stein, schmale Brücken über die Bäche, dazwischen Kastanienwald und aufgelassene Terrassen, die sich der Wald zurückholt. Eben ist hier fast nichts. Die Wege queren den Hang, steigen zum nächsten Dorf und fallen wieder zum Bach ab.

Von einem Dorf zum nächsten rechnest du mit 45 bis 90 Minuten und 150 bis 300 Höhenmetern. Zwei Dörfer sind ein Vormittag, vier bis fünf ein langer Tag. Kondition ist selten das Problem, eher die Streckenplanung: Diese Wege wurden gebaut, um Dörfer zu verbinden, nicht um zu einem Parkplatz zurückzuführen.

Plane die Runde so, dass du am Ende wieder beim Auto stehst. Auf Busse zwischen den oberen Dörfern solltest du dich nicht verlassen, und wer unterwegs abbricht, geht meistens denselben Weg zurück.

Was ich unterwegs zeige, sind meistens die Details. In Pietrabuona, dem untersten der zehn, standen bis ins 20. Jahrhundert die Papiermühlen, angetrieben vom Wasser der Pescia; eine davon ist heute Museum. Pontito liegt am weitesten hinten und am höchsten, und seine Gassen laufen fächerförmig auf die Kirche zu, was man erst vom gegenüberliegenden Hang aus richtig sieht. In Vellano wurde jahrhundertelang Sandstein gebrochen, und die alten Brüche liegen direkt an den Wegen. Sorana wiederum ist in Italien für eine einzige Bohnensorte bekannt, den fagiolo di Sorana, der nur auf den Schwemmböden am Fluss gedeiht.

Eine feste, buchbare Tour durch die Valleriana arbeite ich gerade aus. Bis sie auf der Website steht, führe ich sie auf Anfrage.

Padule di Fucecchio: der flache Tag

Eine halbe Stunde nach Süden, und alles kehrt sich um.

Das Padule di Fucecchio gilt als das größte Binnenfeuchtgebiet Italiens: eine flache Senke in der Valdinievole, gespeist von einem Netz aus Entwässerungskanälen und vom saisonalen Hochwasser der umliegenden Felder, kaum über Meereshöhe. Höhenmeter: keine. Gegangen wird auf den levate, den aufgeschütteten Dämmen, mit denen der Wasserstand seit Jahrhunderten reguliert wird. Links Wasser, rechts Wasser, dazwischen ein zwei Meter breiter Weg und sehr viel Himmel.

Zwei Dinge solltest du einplanen: Schatten gibt es auf den Dämmen nicht, und von Frühjahr bis Frühherbst sind Mücken ein Thema, morgens und abends am stärksten. Mückenmittel und lange Ärmel gehören in den Rucksack.

Der eigentliche Grund, herzukommen, sind die Vögel. Das Padule liegt genau zwischen Apennin und Küste und ist damit eine Zwischenstation für alles, was zweimal im Jahr über Italien zieht.

• Ganzjährig: Graureiher, Blässhuhn, Teichhuhn. Über dem Schilf die Rohrweihe (Circus aeruginosus), die tief gleitet und dabei ständig leicht zur Seite kippt; nach zwei Minuten verwechselst du sie mit keinem anderen Greifvogel mehr.
• Frühjahr und Frühsommer: gemischte Brutkolonien von Graureiher, Seidenreiher (Egretta garzetta) und Nachtreiher (Nycticorax nycticorax) in denselben Baumgruppen über dem Wasser. Das ist der spektakulärste Moment des Jahres.
• Winter: Enten in großer Zahl, Krickente, Löffelente, Tafelente. Bei Kälte gehen die Zählungen in die Tausende, und das kahle Schilf nimmt den scheuen Arten die Deckung.
• Die begehrteste Art: das Purpurhuhn (Porphyrio porphyrio), tiefblau mit schwerem rotem Schnabel, seit einigen Jahren mit einer kleinen Population hier ansässig.

Für Fotografie gelten andere Regeln als am Berg. Weil kein Hang und kein Wald das erste Licht wegnimmt, kommt es am Morgen waagerecht über das Wasser statt von oben. Im Herbst und Winter liegt dazu oft Nebel über dem Wasser. Unter 300 Millimetern Brennweite brauchst du bei den Vögeln gar nicht erst anzufangen, und die erste Stunde nach Sonnenaufgang bringt mehr als der ganze restliche Tag. Wer um elf Uhr kommt, sieht eine Schilffläche.

Hauptzugang ist Castelmartini bei Larciano, wo auch das Forschungs- und Dokumentationszentrum des Padule sitzt. Von Pescia sind es rund 30 Minuten mit dem Auto. Ausführlich, mit allen Arten und Jahreszeiten, habe ich das Gebiet in einem eigenen Beitrag beschrieben: Padule di Fucecchio, auf Englisch.

Collodi: der Nachmittag mit Kindern

Fünf Kilometer westlich von Pescia liegt Collodi. Carlo Lorenzini nannte sich nach dem Dorf, aus dem seine Mutter stammte, und schrieb unter diesem Namen den Pinocchio.

Unten im Tal liegen der Pinocchio-Park und die barocken Terrassengärten der Villa Garzoni, beides kostet Eintritt, beides ist gut besucht. Interessanter zu Fuß ist das alte Dorf darüber: eine einzige Gasse, die als Treppe am Hang hinaufzieht, Häuser, die übereinander stehen, oben die Kirche. Gut hundert Höhenmeter, fast durchgehend Stufen, eine knappe halbe Stunde hinauf. Für Kinder ist das genau das richtige Maß, und für Erwachsene die schnellste Art zu sehen, was ein inszeniertes von einem gewachsenen Dorf unterscheidet. Turnschuhe reichen, Wanderschuhe braucht es hier nicht; bei Regen sind die alten Steinstufen allerdings glatt, dann sind Schuhe mit Profil die bessere Wahl.

Eine Stunde nach Norden: der hohe Apennin

Wer echtes Gebirge will, fährt gut eine Stunde nach Norden auf den Kamm zwischen Toskana und Emilia. Der Lago Scaffaiolo liegt auf 1.775 Metern in einer Mulde direkt auf dem Hauptkamm; vom Monte Gennaio reicht der Blick auf 1.814 Metern rundum über die halbe Nordtoskana. Beide Runden sind rund 9,5 Kilometer lang, mit 370 beziehungsweise 500 Höhenmetern, und beginnen bereits auf 1.500 und 1.320 Metern. Nach der Faustformel klingt das nach dreieinhalb bis vier Stunden. Ich plane sechs ein, weil oben gerastet und fotografiert wird und weil eine Gruppe langsamer geht als einer allein. Der Gennaio ist die anstrengendere der beiden: das Schlussstück zum Gipfel ist deutlich steil, technisch aber unschwierig. Oben ist alles offen, und über die Kleidung entscheidet der Wind, nicht die Temperatur im Tal.

Dieser Teil des Gebirges heißt Appennino Pistoiese. Ausführlicher beschreibe ich ihn im Beitrag über Pistoia, zusammen mit der Calvana und ihren halbwilden Pferden: Pistoia wandern.

Oben am Kamm reden wir Englisch, und die Tourenseite darunter ist ebenfalls englisch.

Tour dazu (auf Englisch)

Lago Scaffaiolo

Oben führt der Weg über einen breiten Rücken zum See, auf der einen Seite die Toskana, auf der anderen die Emilia-Romagna.

• Etwa 6 Stunden mit Pausen
• 240 € pro Gruppe
• Kürzere oder längere Variante auf Anfrage

Mittelschwer · 9,5 km · 370 Hm

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Die Calvana: halbwilde Pferde über Prato

Nach Osten, hinter Pistoia und Prato, liegt ein ganz anderer Berg: die Calvana, ein langer, offener Grasrücken, auf dem eine Herde halbwilder Pferde lebt. Rund 56 Kilometer sind es bis zum Ausgangspunkt, mit dem Auto gut eine Stunde. Die Eckdaten: 9,9 Kilometer, 560 Höhenmeter, Start auf 433 Metern. Fast alle Höhenmeter machst du gleich zu Beginn, auf breiten Wegen ohne ausgesetzte Stellen. Oben gehst du durch Wiesen, auf denen überall Weißdornbüsche stehen, und über den Monte Maggiore (916 m), den höchsten Punkt der Calvana. Zurück geht es auf demselben Weg. Ich plane fünfeinhalb Stunden mit Pausen ein. Mehr als fünf Personen gehen hier nicht mit, und Kinder zählen mit: Am Ausgangspunkt ist kaum Platz zum Parken, deshalb reist deine Gruppe in einem einzigen Auto an. Mit einer großen Gruppe möchte ich ohnehin nicht durch die Herde gehen.

Tour dazu (auf Englisch)

Die Calvana

Wo die halbwilden Pferde grasen, steht überall Weißdorn, und im Frühjahr ist alles weiß von Blüten. So kenne ich das sonst fast nirgends in der Toskana.

• Etwa 5,5 Stunden mit Pausen
• 290 € pro Gruppe

Mittelschwer · 9,9 km · 560 Hm

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Ohne Auto: Pescia hat einen Bahnhof

Pescia liegt an der Regionalstrecke Florenz–Lucca–Viareggio, und das ändert einiges.

• Montecatini Terme: zwei Stationen, keine zehn Minuten
• Lucca: rund 20 Minuten
• Florenz: gut eine Stunde
• Viareggio und das Meer: knapp eine Stunde

Am nützlichsten ist die Verbindung nach Montecatini. Wer dort ein oder zwei Wochen zur Kur ist, hat viele freie Nachmittage und selten ein Auto. Von der Trinkhalle bis zum Bahnsteig ist es keine Viertelstunde zu Fuß, und ab Pescia beginnt alles, was oben in der Tabelle steht. Für Gäste, die gar nicht als Wanderer angereist sind, ist der Kurort ein ausgesprochen gutes Standquartier. Was sich von dort aus alles machen lässt, habe ich unter Montecatini Terme gesammelt.

Zwei Klassiker der Gegend halte ich hier bewusst kurz, weil sie zu Lucca gehören. In Lucca führt ein Weg am neoklassizistischen Nottolini-Aquädukt entlang: gut neun Kilometer, ohne nennenswerten Anstieg. Und eine gute halbe Autostunde nordöstlich von Pescia liegt der Buchen- und Kastanienwald von Acquerino, eines der stillsten Waldgebiete des toskanischen Apennins. Beides beschreibe ich ausführlich unter Lucca und Umgebung.

Wenn du die ganze Reise ohne Mietwagen planst, von der Anreise aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz an: dazu gibt es einen eigenen Beitrag, Toskana ohne Auto.

Jahreszeiten und Praktisches

April bis Mai ist die beste Zeit für die Valleriana. Die Bäche führen Wasser, die Kastanien treiben aus, und in den Dörfern ist es noch kühl genug für einen langen Tag.

Im Sommer wird es unten im Tal heiß und stickig. Dann gilt: entweder früh am Morgen ins Padule oder hoch auf den Kamm. Zwischen elf und vier lohnt sich unten nichts.

Oktober und November sind die eigentliche Empfehlung. Der Kastanienwald färbt sich, die Luft wird klar, und im Padule zieht der Vogelzug durch. In den Wäldern der Valleriana ist das gleichzeitig Pilzsaison; welche Regeln dabei gelten, steht in Pilze sammeln in der Toskana. Bis in den späten Herbst bleiben dabei Zecken ein Thema, vor allem im hohen Gras neben den alten Terrassen.

Im Winter friert es unten selten. Die Dorfwege sind begehbar, im Padule sind die Wasservögel am zahlreichsten, und auf dem Kamm liegt Schnee. Oben ist das dann eine Wintertour mit entsprechender Ausrüstung, keine Wanderung mehr; je nach Verhältnissen fällt der Kamm für Wochen ganz aus dem Programm.

Markiert wird in Italien einheitlich vom CAI: rot-weiß-rote Balken mit einer Wegnummer am Baum oder am Fels, anders als in Deutschland, wo jeder Wanderverein seine eigenen Zeichen setzt. Wie du die Markierungen und die Schwierigkeitsgrade liest, steht im Überblick Wandern in der Toskana.

Welche Runde sich an deinem Tag lohnt

Für Collodi und für die Dämme im Padule brauchst du niemanden. Da kommst du allein zurecht.

In der Valleriana kommt es eher darauf an, welche Runde sich an deinem Tag überhaupt lohnt: welches Dorf gerade nicht ausgestorben ist, wo der Kastanienwald am schönsten steht, wann sich der Abstieg zum Bach auszahlt. Ich bin Wander- und Naturführer, von der Region Toskana anerkannt (Guida Ambientale Escursionistica), und außerdem Fotograf. In dieser Ecke arbeite ich seit Jahren. Die Route ist dabei das Einfachste. Mitnehmen wirst du eher das andere: warum das Dorf ausgerechnet auf diesem Rücken steht, welcher Baum das ist, und um welche Uhrzeit im Padule die Reiher auffliegen.

Welche geführten Touren du von Pescia aus an einem Tag erreichst, listet die englische Tourenübersicht ab Pescia auf: acht Runden, von der Ebene bis auf den Kamm. Die Valleriana und das Padule sind dort noch nicht dabei; nach beidem fragst du mich am besten direkt.