Montecatini Terme wandern: was an deinen freien Tagen wirklich geht

Der Vormittag gehört der Kur. Anwendung, Trinkkur, eine Runde durch den Park. Ab dem frühen Nachmittag hast du frei, und spätestens am vierten Tag bist du die Viale Verdi zweimal rauf und runter gelaufen und kennst jedes Schaufenster.

Eine Viertelstunde südöstlich von hier steht ein fast leeres Dorf auf einem Kalkhügel. Zwanzig Minuten östlich liegt eines der größten Feuchtgebiete Italiens. Eine Autostunde nach Norden fängt der Apennin an. Im Kurhotel erfährst du das eher selten. Montecatini Terme lebt vom Wasser, Wanderwege waren nie sein Thema.

Dieser Beitrag ist für die freien Nachmittage und für die zwei, drei ganzen Tage, die in einer Kurwoche übrig bleiben. Mit Höhenmetern, Gehzeiten und der Antwort darauf, was ohne Auto geht und was nicht.

Ein Hinweis gleich vorweg, damit du ihn nicht erst am Schluss findest: Ich führe auf Englisch, nicht auf Deutsch. Schulenglisch reicht dafür erfahrungsgemäß aus, Pflanzen- und Vogelnamen bekommst du zweisprachig, und wenn ein Satz zu schnell war, kommt er noch einmal langsam. Auf Deutsch ist dieser Beitrag trotzdem, damit du deine freien Tage planen kannst, auch wenn du nie bei mir buchst.

Was von Montecatini aus geht

Die Zeiten sind Gesamtzeiten mit Pausen und Fotostopps, die Anfahrt ist nicht mitgerechnet. Wer allein und zügig geht, ist deutlich schneller zurück.

Du planst die freien Tage lieber selbst? Dann gibt es die schriftliche Tourenplanung, den Expert Brief: 65 Euro, und darin steht, was bei deinem Zeitfenster und deiner Kondition tatsächlich drin ist.

Monsummano Alto: das Dorf, aus dem alle weggezogen sind

Eine Viertelstunde südöstlich von Montecatini steht auf einem Kalkhügel noch ein Bergdorf, und es ist das Gegenteil von Montecatini Alto. Kein Restaurant, kein Laden, keine Bergbahn. Oben wohnt heute so gut wie niemand mehr, und versorgen kannst du dich dort nicht.

Aufgegeben wurde der Ort nach und nach. Unten im Tal waren die Arbeit, die Straße und später das Wasser aus der Leitung. Geblieben sind Häuser ohne Dach, ein Mauerring mit Türmen, Torbögen, die ins Leere führen, und die Kirche San Nicolao, die den Hügel weiterhin überragt. Dazwischen wächst Gras.

Der Anstieg ist kurz und durchgehend steil. Die Burg steht auf 340 Metern, der Ort darunter auf gut 20: Von unten sind es also rund 320 Höhenmeter, und in einer knappen Stunde bist du oben. Der Weg zieht durch Macchia und lichten Eichenwald und streift alte Kalksteinbrüche. Technisch verlangt er nichts, anstrengend ist er trotzdem, weil kaum eine flache Stelle dabei ist. Wer aus einer Woche Thermalbad kommt, unterschätzt das gern. Schatten ist auf dem Südhang Mangelware, ab Mai gehst du also früh am Morgen oder nach fünf.

Im April und Mai blühen auf den Wiesen unterhalb der Mauern wilde Orchideen, mehrere Arten, stellenweise dicht an dicht. Von oben liegt die ganze Valdinievole vor dir: die Ebene mit ihren Gewächshäusern, dahinter die Hügel von Pescia, bei klarer Luft der Apenninkamm.

Der Unterschied zu Montecatini Alto: Dort oben isst du zu Mittag, hier oben bist du meistens allein.

Unten im Tal liegt die Grotta Giusti, eine natürliche Dampfhöhle, die 1849 beim Kalkabbau zufällig aufgebrochen wurde und seither für Kuren genutzt wird. Ihre drei Abschnitte heißen bis heute Paradiso, Purgatorio und Inferno, nach der Temperatur. Sie gehört heute zu einem Hotel, kostet Eintritt und will vorher gebucht sein. Wenn du ohnehin zur Kur da bist, liegt die Kombination auf der Hand: morgens der Hügel, nachmittags die Höhle.

Padule di Fucecchio: der flache Morgen

Zwanzig Minuten nach Osten liegt das Padule di Fucecchio, eine Feuchtgebietssenke in derselben Valdinievole, in der auch dein Kurort liegt. Höhenmeter: keine. Für einen Kurgast ist das aus einem nüchternen Grund die beste Tour im Umkreis: Sie kostet keine Kraft. Zwei bis drei Stunden auf ebenen Dämmen, keine Steigung, kein Geröll, und du kannst jederzeit umdrehen. Wenn der Kreislauf nach den Anwendungen schlappmacht, funktioniert diese Wanderung trotzdem.

Hierher fährst du wegen der Vögel, und die erste Stunde nach Sonnenaufgang bringt mehr als der ganze restliche Tag. Welche Arten wann da sind und worauf du beim Gehen achten musst, habe ich im Beitrag über Pescia zusammengetragen, der dieselbe Ebene von Westen her beschreibt.

Hauptzugang ist Castelmartini bei Larciano, von Montecatini rund zwanzig Minuten mit dem Auto. Mit Bus und Bahn wird es eine Geduldsprobe. Wenn du kein Auto hast, sag es mir bei der Anfrage, dann suchen wir zusammen eine Lösung. Die naheliegendste Kombination der ganzen Woche kennt kaum jemand: morgens der Nebel über dem Wasser, mittags zurück, nachmittags ins Bad.

Der Apennin: der Tag, für den du einen ganzen Tag brauchst

Nach Norden wird es dann ernst. Hinter Pistoia steigt der Pistoieser Apennin (Appennino Pistoiese) auf über 1.900 Meter, und mit der Höhe ändert sich alles: Buchenwald statt Macchia, Wasser in den Bächen bis in den Sommer, im Winter Schnee.

Der Lago Nero ist dort das lohnendste Ziel für einen ganzen Tag, ein dunkler Gletschersee auf 1.730 Metern in einem Kar unter dem Kamm. 8 Kilometer, 450 Höhenmeter, Start auf rund 1.300 Metern, CAI-Stufe E, dazu rund anderthalb Stunden Anfahrt pro Richtung und etwa fünf Stunden unterwegs. Das ist kein Nachmittagsprogramm zwischen zwei Anwendungen, sondern der Tag, an dem die Kur einmal pausiert.

Etwas näher liegen die Wälder von Acquerino, rund 36 Kilometer, für die du gut eine Stunde brauchst, weil der letzte Teil enge Bergstraße ist. Dort gehst du stundenlang, ohne jemandem zu begegnen. Die beiden Runden habe ich mit Länge und Höhenmetern im Beitrag über Lucca und Umgebung beschrieben.

Wie die italienische Skala von T bis EE zu lesen ist, steht im Überblick zum Wandern in der Toskana. Die rot-weißen CAI-Zeichen kennst du aus den Alpen. Was hier fehlt, sind Wegweiser an den Abzweigungen: markiert ist die Wegnummer, nicht das Ziel, und an der Gabelung im Kastanienwald steht oft gar nichts.

Tour dazu (auf Englisch)

Lago Nero

Nero heißt schwarz, und von fast überall sieht das Wasser auch so aus. An windstillen Tagen spiegeln sich die Gipfel ringsum darin.

• Etwa 5 Stunden mit Pausen
• 240 € pro Gruppe
• Längere Variante auf Anfrage

Mittelschwer · 8 km · 450 Hm

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Die Calvana: halbwilde Pferde über Prato

Nach Osten, hinter Pistoia und Prato, liegt ein ganz anderer Berg: die Calvana, ein langer, offener Grasrücken, auf dem eine Herde halbwilder Pferde lebt. Rund 45 Kilometer sind es bis zum Ausgangspunkt, mit dem Auto etwa eine Stunde. Die Eckdaten: 9,9 Kilometer, 560 Höhenmeter, Start auf 433 Metern. Fast alle Höhenmeter machst du gleich zu Beginn, auf breiten Wegen ohne ausgesetzte Stellen. Oben gehst du durch Wiesen, auf denen überall Weißdornbüsche stehen, und über den Monte Maggiore (916 m), den höchsten Punkt der Calvana. Zurück geht es auf demselben Weg. Ich plane fünfeinhalb Stunden mit Pausen ein. Mehr als fünf Personen gehen hier nicht mit, und Kinder zählen mit: Am Ausgangspunkt ist kaum Platz zum Parken, deshalb reist deine Gruppe in einem einzigen Auto an. Mit einer großen Gruppe möchte ich ohnehin nicht durch die Herde gehen.

Tour dazu (auf Englisch)

Die Calvana

Wo die halbwilden Pferde grasen, steht überall Weißdorn, und im Frühjahr ist alles weiß von Blüten. So kenne ich das sonst fast nirgends in der Toskana.

• Etwa 5,5 Stunden mit Pausen
• 290 € pro Gruppe

Mittelschwer · 9,9 km · 560 Hm

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Montecatini Alto und die Standseilbahn

Die funicolare, also die Standseilbahn, kennst du wahrscheinlich schon. In Betrieb ist sie seit 1898, mit längeren Unterbrechungen, die beiden roten Wagen heißen Gigio und Gigia, die Strecke misst 1.050 Meter, überwindet dabei 202 Höhenmeter, und die Fahrt dauert achteinhalb Minuten. Oben, auf 290 Metern, liegt das mittelalterliche Montecatini Alto mit Gassen, Aussichtsterrassen und Restaurants.

Hübsch ist es, Bilder gibt es her, und ein Geheimtipp ist es seit hundert Jahren nicht mehr. Rechne mit Betrieb. Die Bahn fährt saisonal, im Winter kommst du nur mit dem Auto oder zu Fuß hinauf, und den aktuellen Fahrplan prüfst du besser vor der Fahrt. Die Straße hinauf ist eng und kurvig, der Parkplatz oben ist klein.

Interessanter ist der Weg zu Fuß. Neben der Trasse führt der alte Verbindungsweg hinauf, gut 200 Höhenmeter und rund eine Dreiviertelstunde bergauf. Von den Gassen oben geht es weiter in die Kastanienwälder dahinter, und nach fünf Minuten ist der Trubel weg. Das ist die einzige Wanderung, die du direkt aus dem Ort heraus starten kannst.

Ohne Auto: was der Bahnhof hergibt

Der Bahnhof Montecatini Terme-Monsummano liegt an der Regionalstrecke von Florenz über Lucca nach Viareggio, und ohne Mietwagen ist er dein wichtigster Ausgangspunkt. Mitten im Kurviertel hält außerdem die kleinere Station Montecatini Centro, je nach Hotel der kürzere Weg. Tagsüber fahren die Regionalzüge etwa im Stundentakt, abends dünnt es aus, und die Uhrzeit des letzten Zugs zurück schreibst du dir vor jeder Tour auf.

• Pistoia: etwa eine Viertelstunde.
• Lucca: rund eine halbe Stunde.
• Florenz: knapp eine Stunde.
• Viareggio und das Meer: gut eine Stunde.
• Pisa: gut eine Stunde, mit Umstieg in Lucca.

Ab Lucca beginnt eine flache Tour fast am Gleis: Bis zu den ersten Bögen des Aquädukts von Nottolini sind es etwa fünfzehn Minuten zu Fuß, dann gut drei Kilometer an der Bogenreihe entlang in die Hügel. Hin und zurück kommst du auf ungefähr neun Kilometer bei kaum fünfzig Höhenmetern. Alles dazu steht im Beitrag über Lucca und Umgebung.

Für den Monte Pisano brauchst du Geduld oder ein Auto. Am Passo di Dante stehst du auf einem einzigen Sattel und siehst nach beiden Seiten hinunter, hier Ebene und Küste, dort Wald und Tal. Beschrieben ist der Übergang samt Anfahrt im Beitrag über Pisa.

Wie sich die Region ohne Mietwagen bereisen lässt und wo es dabei wirklich eng wird, steht in Toskana ohne Auto.

Was in welchem Monat funktioniert

März bis Mai. Der März ist unten noch kühl und wechselhaft, ab April wird es angenehm, ohne die Schwüle des Sommers. Die Orchideen an den Hängen von Monsummano stehen im April und Mai, und im Padule ist der Frühjahrszug in vollem Gang.

Juni bis August. Unten wird es heiß und feucht, regelmäßig über 30 Grad, und die Luft steht in der Ebene. Dann gilt: entweder vor acht Uhr los oder hinauf in den Buchenwald des Apennins, wo es mehrere Grad kühler ist. Zwischen elf und vier lohnt sich in der Valdinievole nichts.

September bis November. In diesen Wochen kommt am meisten zusammen: der Herbstzug im Padule, die Pilze im Apennin, die ersten Farben im Kastanienwald. Wer sammeln möchte, findet die Regeln im Beitrag über das Pilzesammeln. Ab Anfang November wird außerdem auf Wildschweine gejagt, im Kern bis Ende Januar und an höchstens drei Tagen pro Woche; dienstags und freitags ist die Jagd im ganzen Land verboten. Was das für deine Wegwahl bedeutet, steht im Beitrag über Wildschweine.

Dezember bis Februar. Die Zeit der Bäder, und genau deshalb kommen viele in diesen Monaten. Was in dieser Jahreszeit sonst offen ist und was nicht, steht im Beitrag über die Toskana im Winter. Am Padule sind die Wasservögel dann am zahlreichsten, die Sicht ins Schilf ist besser als im Sommer, und der Nebel am Morgen gehört dazu. Oben im Apennin liegt meist Schnee.

Ehrlich gesagt: Montecatini ist kein Bergort

Du wohnst in der Ebene. Bis auf den Weg hinauf nach Montecatini Alto führt aus der Stadt kein Wanderweg. Jede Tour beginnt mit einer Zugfahrt oder einer Autofahrt, meistens zwischen zwanzig Minuten und einer Stunde. Wer morgens aus der Tür treten und loslaufen will, ist in den Bergdörfern über Pistoia besser aufgehoben.

Der Ort ist nicht mittelalterlich hübsch. Montecatini ist ein Kurort des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, mit breiten Alleen und viel Liberty, dem italienischen Jugendstil. Das hat seinen Reiz, aber es ist nicht Lucca.

Und der Sommer im Tal ist zäh. Heiß, feucht, windstill. Von Juni bis August bleibt nur der frühe Morgen oder die Höhe.

Wofür der Ort dagegen taugt: Parkplätze gibt es genug, der Bahnhof hat Verbindungen in vier Richtungen, die Hotels sind auf längere Aufenthalte eingestellt, und abends wartet dein Bad. Für jemanden, der eine Woche bleibt und tageweise etwas anderes machen möchte, ist das eine ziemlich gute Ausgangslage.

Wie ein geführter Tag abläuft

Ich bin Guida Ambientale Escursionistica, die italienische Qualifikation für Wander- und Naturführer, und arbeite ausschließlich privat. Die Gruppe besteht also aus dir und den Leuten, mit denen du angereist bist. Der Preis gilt pro Gruppe und nicht pro Person: je nach Tour zwischen 165 Euro für einen halben Tag in der Ebene und 255 Euro für einen langen Tag im Apennin, bis drei Personen sind darin enthalten, jede weitere kostet 5 Euro. Welcher Preis zu welcher Tour gehört, steht auf der Buchungsseite.

Für Kurgäste heißt das vor allem: Der Tag richtet sich nach dem, was noch geht. Ist der Vormittag mit Anwendungen belegt, fangen wir nachmittags an. War die Kur an einem Tag anstrengender als gedacht, gehen wir ins Padule statt auf den Hügel. Und wenn unterwegs Schluss ist, drehen wir um; auf den Dämmen ist das eine Frage von Minuten, am Lago Nero planen wir es vorher ein. Und wenn du kein Auto hast, suchen wir zusammen eine Lösung.

Normaler Regen ist kein Absagegrund, dafür gibt es Regenjacken und Wälder. Gibt die Region Toskana dagegen für das Gebiet, in dem wir unterwegs sind, Warnstufe Orange oder Rot aus, verschieben wir den Tag, und das kostet dich nichts.

Welche Touren ab Montecatini in einen Tag passen, listet die englischsprachige Tourenübersicht auf: sechs Runden, vom flachen Aquädukt in der Ebene bis hinauf auf den Apenninkamm.