Fernwanderwege in der Toskana: von Lucca nach Siena, und drei ruhigere Alternativen

Wer nach Fernwanderwegen in der Toskana sucht, hat meistens schon ein Bild im Kopf: Zypressenallee, Val d’Orcia, goldenes Abendlicht. Der Weg, um den es hier geht, führt dort nicht entlang.

Der Fernwanderweg der Toskana ist die Via Francigena, und ihr toskanisches Kernstück führt von Lucca nach Siena: 135 Kilometer, sechs Etappen, rund 2.600 Höhenmeter.

Eines vorweg, weil es so manche Erwartung zurechtrückt: Wer in der Toskana mehrere Tage am Stück wandert, landet in aller Regel auf einem Pilgerweg. Diese Wege folgen alten Handels- und Pilgerstraßen von Ort zu Ort, und du schläfst in Dörfern statt auf Hütten. Die große Ausnahme liegt oben auf dem Apenninkamm: Dort folgt der Fernwanderweg E1 als Höhenweg fast durchgehend dem Kamm, mit Pässen, Hütten und Bergdörfern als Etappenorten.

Ich bin Wanderleiter (Guida Ambientale Escursionistica, anerkannt von der Region Toskana) und arbeite genau in dieser Gegend, allerdings auf Tagestouren. Hier findest du die Zahlen, dazu drei ruhigere Alternativen (darunter der Jakobsweg der Toskana) und die Dinge, die in keinem Etappenplan stehen.

Du planst deine eigenen Etappen? Der Expert Brief ist die schriftliche Einschätzung von jemandem vor Ort. Auf Englisch, aber lesen fällt bekanntlich leichter als reden.

Die Zahlen zuerst: Lucca nach Siena

Die Via Francigena ist kein einzelner Pfad, sondern ein Korridor aus alten Landstraßen, Feldwegen und Kirchsteigen, der seit über tausend Jahren nach Rom führt. Wir kennen den Verlauf so genau, weil Sigerich, Erzbischof von Canterbury, im Jahr 990 auf dem Heimweg aus Rom jede seiner Übernachtungen notiert hat.

Der toskanische Abschnitt beginnt weiter nördlich, wo der Weg über den Passo della Cisa in die Lunigiana absteigt. Das Stück, für das die meisten kommen, ist aber dieses hier:

Die Werte sind gerundet und schwanken je nach Track um ein paar Kilometer. Die Gehzeiten sind reine Gehzeiten ohne Pausen; wer gemütlich geht oder in der Hitze unterwegs ist, legt pro Etappe ein bis zwei Stunden drauf. Technisch ist alles einfach: keine Kletterstellen, keine ausgesetzten Passagen. Anspruchsvoll sind nicht die Höhenmeter, sondern die Etappenlängen. Zweimal gehst du 29 bis 30 Kilometer am Stück, bei sehr wenig Schatten.

Wenn du nur einen einzigen Tag hast, nimm Gambassi Terme – San Gimignano: dreizehneinhalb Kilometer, dreieinhalb Stunden, unterwegs die romanische Pieve di Santa Maria a Chianni. Eine Stunde lang hast du die Türme am Horizont vor dir, und mit jedem Kilometer werden sie größer. Die kürzeste Etappe im toskanischen Abschnitt und zugleich die, die am meisten hergibt.

Kurz vor Siena liegt Monteriggioni: ein geschlossener Mauerring mit vierzehn Türmen, den Dante im Inferno mit Riesen verglichen hat, die bis zur Hüfte im Boden stecken.

Der Norden: Camaiore, wo die Berge aufhören

Nördlich von Lucca verläuft der Weg am Fuß der Apuanischen Alpen. Die Etappe Camaiore – Lucca, rund 25 Kilometer und gut 500 Höhenmeter über die Hügelrücken bei Monte Magno und Valpromaro, ist die einzige im Norden, bei der du wirklich das Gefühl hast, im Gebirge unterwegs zu sein. Davor liegt Massa – Camaiore, knapp 24 Kilometer, mit ähnlichem Höhenprofil.

Camaiore selbst wird meist nur durchquert, und das ist ein Fehler. Der Ort liegt genau dort, wo die Apuanischen Alpen in die Küstenebene der Versilia abfallen, und am Ortsrand steht die Badia di San Pietro, eine benediktinische Klosterkirche mit Wurzeln im frühen Mittelalter. Zum Wandern ist Camaiore ein unterschätzter Ausgangspunkt: Von der Hügelkette darüber siehst du an einem Vormittag die Marmorbrüche und das Meer.

Wenn dich die Berge dahinter mehr interessieren als die Pilgerstraße davor: Wandern in den Apuanischen Alpen ist ein anderes Kaliber, steiler, rauer, deutlich anspruchsvoller in der Orientierung.

San Gimignano und was ein paar Kilometer weiter im Wald liegt

San Gimignano hat vierzehn erhaltene Geschlechtertürme, von einst über siebzig, und an manchen Sommertagen mehr Tagesgäste als Einwohner. Berühmt ist es trotzdem zu Recht. Und wer zu Fuß ankommt, sieht die Stadt anders als jeder, der aus dem Reisebus steigt.

Ein paar Kilometer weiter, in den Hügeln über der Stadt, liegt Castelvecchio. Ein Dorf aus der Zeit um das Jahr 1000, irgendwann aufgegeben, vom Wald überwachsen, nie wieder besiedelt. Keine Schilder, keine Öffnungszeiten, kein Ticketschalter. Ich habe dort einen Nachmittag verbracht, und zwar nur, weil ich vorher einen Archäologen angeschrieben habe, der auf dem Gelände arbeitet.

Was du siehst, sind Mauerreste, die aus dem Laub ragen, Grundrisse von Häusern, die sich im Bewuchs abzeichnen, ein Steinrücken, der einmal eine Gasse war. Der weitaus größte Teil liegt noch unter dem Laub und der Erde von Jahrhunderten. Keine rekonstruierte Sehenswürdigkeit, sondern eine aktive Grabungsstätte auf Privatgrund.

Ich verkaufe keine Touren dorthin und will hier auch keine verkaufen. Ich erzähle es, weil es der ehrlichste Maßstab dafür ist, was „Geheimtipp“ in der Toskana bedeutet: nicht ein Lokal ohne Reisegruppen, sondern ein Ort, für den man jemanden kennen muss. Die ausführliche Version habe ich unter Castelvecchio, dem vergessenen Dorf bei San Gimignano aufgeschrieben, auf Englisch.

Drei ruhigere Alternativen

Die Francigena ist im Mai und September gut besucht. Wenn du beim Trekking in der Toskana lieber deine Ruhe hast, gibt es drei Alternativen.

Cammino di San Jacopo: der Jakobsweg der Toskana

Wenn du in Italien nach einem Jakobsweg suchst, ist das hier die Antwort. Der Cammino di San Jacopo verbindet Florenz mit Pisa, klassisch in fünf Etappen von je 20 bis 30 Kilometern: Florenz – Prato, Prato – Pistoia, Pistoia – Pescia (mit Montecatini als möglichem Zwischenstopp), Pescia – Lucca, Lucca – Pisa. Flach bis leicht hügelig, mit einem letzten Anstieg über die Monti Pisani.

Der Name kommt aus Pistoia. Die Kathedrale San Zeno besitzt eine der bedeutendsten Jakobus-Reliquien außerhalb von Santiago de Compostela, die 1145 unter Bischof Atto nach Pistoia kam. Pistoia hieß danach jahrhundertelang „das kleine Santiago“. Im Dom steht außerdem ein Wegstein des Jakobswegs: 2.505 Kilometer bis Galicien.

Markiert ist der Weg mit einer gelben Jakobsmuschel und zwei gekreuzten Pilgerstäben in Gelb-Blau, damit man ihn nicht mit der Francigena verwechselt. In den Städten wird die Markierung lückenhaft, dort brauchst du den Track auf dem Handy. In Pisa bekommst du am Ende das Testimonium, die Pilgerurkunde; wer mag, hängt die historische Verlängerung nach Livorno an, weitere 36 Kilometer bis zum Hafen.

Zwei Dinge, die kaum irgendwo stehen: Pilgerherbergen sind hier dünn gesät, du übernachtest überwiegend in Hotels, B&Bs und Agriturismi. Und mit Englisch kommst du weniger weit als auf dem spanischen Camino. In den Dörfern dazwischen sind ein paar Brocken Italienisch mehr wert als jede App.

Der Franziskusweg ab Florenz

Der Franziskusweg, italienisch Via di Francesco oder Cammino di San Francesco, beginnt ebenfalls in Florenz und führt nach Osten in den Casentino: Camaldoli, La Verna, Sansepolcro, dann über die Grenze nach Umbrien und weiter nach Assisi.

Der toskanische Anfang ist der waldigste Teil der Route. Camaldoli ist eine tausend Jahre alte Einsiedelei in einem Tannenwald, den die Mönche seit dem Mittelalter selbst bewirtschaften. La Verna liegt auf einem Felssporn; hier soll Franziskus 1224 die Stigmata empfangen haben. Dazwischen Buchenwälder (heute Nationalpark) und sehr viel Stille.

Praktisch: Das Ganze liegt deutlich höher als die Francigena, also Spätfrühling bis Herbst. Wer im Kloster La Verna übernachten will, reserviert besser früh, in der Hauptsaison mehrere Wochen im Voraus. Ehrlich gesagt ist der Casentino nicht meine Ecke, ich arbeite auf der Westseite des Apennins.

Via degli Dei: eine Wanderung von Bologna nach Florenz

Streng genommen ist das kein toskanischer Weg, sondern ein halb emilianischer: 130 Kilometer von Bologna nach Florenz, quer über den Apennin, in vier bis sechs Etappen; vier ist die sportliche Variante. Der höchste Punkt liegt bei gut 1.100 Metern, die Summe der Anstiege je nach Track bei 3.000 bis 3.500 Höhenmetern. Von allen Wegen in diesem Artikel ist das der anspruchsvollste.

Für deutschsprachige Wanderer stechen zwei Stationen heraus. Die Flaminia militare, wo auf mehreren hundert Metern originales römisches Pflaster freiliegt, vor Jahrzehnten unter dem Waldboden gefunden. Und der Passo della Futa mit dem größten deutschen Soldatenfriedhof Italiens, rund 30.000 Gräber aus dem Zweiten Weltkrieg: ein streng angelegter, sehr stiller Ort und für viele die Station, die hängen bleibt.

Gut markiert und bei Italienern beliebt. In den Sommerferien sind die Betten in Madonna dei Fornelli und am Futa-Pass schnell weg. Beste Zeit: Mai bis Juni, dann wieder September.

Hast du für die ganze Strecke keine vier Tage, kannst du den Apennin nördlich von Florenz auch auf einer Tagestour kennenlernen. Welche Ziele sich dafür eignen, steht unter Wandern bei Florenz.

Was in keinem Etappenplan steht

• Asphalt. Die Francigena ist eine alte Straße, keine Bergroute. Auf manchen Etappen läufst du ein Viertel bis ein Drittel auf Asphalt oder hartem Schotter. Steife Bergstiefel sind hier eher ein Nachteil, nimm lieber gut gedämpfte Wander- oder Trailschuhe.
• Schatten. Zwischen San Miniato und Monteriggioni gibt es kaum welchen. Im Juli und August heißt das: um sechs Uhr los, mittags Pause. Deutlich besser sind April bis Mitte Mai und Mitte September bis Oktober.
• Wasser. Trinkbrunnen gibt es, aber nicht verlässlich alle zehn Kilometer. Rechne mit zwei Litern pro Person, im Sommer mit drei.
• Betten. Pilgerherbergen gibt es viel seltener als in Spanien. Monteriggioni hat innerhalb der Mauern nur eine Handvoll Zimmer, San Gimignano ist im Sommer Wochen im Voraus ausgebucht. Reservieren statt hoffen.
• Gepäcktransport. Möglich, aber nicht auf jeder Etappe selbstverständlich: Lokale Anbieter bedienen meist nur bestimmte Abschnitte. Vorher klären, nicht unterwegs.
• Markierung. Braun-weiße Schilder mit der Pilgersilhouette, vielerorts dazu Steine, die die Kilometer bis Rom herunterzählen. Der offizielle GPS-Track gehört trotzdem aufs Handy. Wie die italienischen Wanderzeichen abseits der Pilgerwege funktionieren, steht im Überblick zum Wandern in der Toskana.

Anreise und Rückweg

Der praktische Vorteil gegenüber fast jedem Alpen-Fernwanderweg: Diese Wege haben Bahnhöfe. Lucca, Altopascio, San Miniato Basso, Poggibonsi und Siena liegen alle an der Bahn, vom Flughafen Pisa bist du mit dem Umstieg in Pisa Centrale in gut einer Stunde in Lucca.

San Gimignano und Monteriggioni haben keinen Bahnanschluss; dorthin fährt der Bus ab Poggibonsi beziehungsweise Castellina Scalo. Das reicht, um einzelne Etappen als Tagestour zu laufen, ganz ohne Mietwagen. Für die ganze Region gilt dasselbe: Toskana ohne Auto.

Wenn du bei der Planung Hilfe willst

Ich führe keine Mehrtagestouren. Das ist keine Bescheidenheit, sondern schlicht mein Arbeitsbereich: private Tagestouren in den Bergen zwischen Lucca, Pistoia und den Apuanischen Alpen. Einen zehntägigen Francigena-Abschnitt zu begleiten ist ein anderes Handwerk.

Beisteuern kann ich die Einschätzung von jemandem, der hier wohnt: welche Etappen deine Tage wert sind, welche du guten Gewissens per Zug überspringst, wo die Betten knapp werden. Das läuft schriftlich und auf Englisch, was bei einem Etappenplan die leichtere Übung ist als sechs Stunden Englisch am Berg. Die Einzelheiten stehen im Kasten darunter.

Falls du zwischendurch einen Ruhetag abseits der Pilgerstraße einlegst: Was sich rund um Lucca lohnt, steht in Lucca und Umgebung.